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Del acto de vestirse no se libra nadie. Si ya come ‘eco’, ha desterrado las pieles y recicla como es debido es hora de dar un paso más

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“Se trata de conocer todo el proceso de una prenda”, dice la fundadora de The Circular Project

“Cuando compras, emites un voto claro”, afirma Gema Gómez, directora de Slow Fashion Next

Ser ‘eco-friendly’ hace tiempo que ha dejado de ser sólo una cuestión de reciclar el vidrio y los envases, de prepararse un smoothie de vez en cuando y de desterrar las pieles del guardarropa. Es un buen comienzo, sin duda, pero el cuerpo ya pide más y hay que sumar al guion otras formas de rebelarse para frenar el deterioro del medio ambiente y reinventar un planeta que está en números rojos. Y en esto la ropa que nos ponemos tiene bastante que decir. Del acto de vestirse no se libra nadie -guste o no la moda- y, precisamente del armario, nace la revolución que se avecina y en la que todos podemos participar. “Se trata de tener en cuenta todo el proceso, desde que se concibe una prenda hasta que llega a la cadena de distribución”, afirma Paloma G. López, CEO Fundadora de The Circular Project y presidenta de la Asociación de Moda Sostenible de Madrid. Hace cuatro años, esta emprendedora creó la primera tienda multimarca de moda sostenible de España. “Entonces nos miraban como frikis; ahora las grandes marcas observan con atención lo que hacemos”. El verde puja por convertirse en el color del momento.

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La ecología y la ética van de la mano en este ambicioso reto. “La moda sostenible busca dar la vuelta a un modelo establecido durante décadas; las multinacionales tienen que cambiarlo y el consumidor exigir ese cambio. Es el único que puede forzar para que las cosas se hagan de forma diferente”, explica G. López. Las grandes firmas han visto que su futuro pasa por subirse a la ola eco y han empezado a mover ficha: Mango ha lanzado su línea ‘Commited’; Inditex su ‘Join Life’; y H&M su ‘Conscious Exclusive’, por citar tres ejemplos. Pero no todo vale. “Muchas han introducido colecciones en las que cambian un material, pero mantienen la cadena productiva, donde las condiciones laborales son extremas. Lo ecológico no es suficiente, es necesario incluir lo ético”, añade. Y eso pasa también por cambiar las leyes.

¿Qué o quién está detrás de esa camiseta que ha comprado a 2,99 euros? ¿Cuánto ganará quien ha hecho esa prenda? ¿En qué condiciones trabaja? “Cuando compras, emites un voto claro, apoyas un modelo”, afirma Gema Gómez, directora de Slow Fashion Next y coordinadora de la iniciativa Fashion Revolution en España. El objetivo de este colectivo es “reinventar el sector de la moda y transformar sus impactos en una herramienta de cambio positivo social y medioambiental”. Y no hay cambio que no pase por la educación: “Ofrecemos formación sobre moda sostenible en universidades y empresas”. Y dentro de poco darán el salto a los colegios. “Damos cursos muy diversos: desde cómo diseñar con criterios eco, cómo elegir los materiales, modelos de negocio… Muchas veces las marcas no saben cómo comunicar lo que hacen”.

Si está pensando en hacer el habitual cambio de armario, no acumule prendas que sabe que no va a ponerse y súmese esta temporada al upcycling, tendencia que transforma ropa en desuso en otras prendas o complementos, o cambie modelos con sus amistades. La próxima vez que vaya de compras mire con atención las etiquetas. Igual que nos hemos familiarizado con los ingredientes de los alimentos -no siempre tarea fácil-, hay que hacerlo con los materiales y tejidos de lo que lucimos cada día. «Es cierto que las etiquetas no siempre ponen fáciles las cosas. Cada una es de un tipo; es necesaria una legislación más potente en este tema», asevera Gómez.

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Cuando ponga al día su guardarropa probablemente se dará cuenta del exceso de prendas que tiene. “¿Qué necesitamos, más prendas o más valor en nuestras prendas?”, se pregunta Gómez, quien durante casi 20 años trabajó como diseñadora, seis en París y dos en sendas cadenas en Madrid. En los viajes que realizó con estas últimas empezó a conocer la dura realidad sobre el terreno. “Ver las condiciones de las fábricas en Asia, los ríos contaminados…, cambia la perspectiva”, reconoce.

Hace unas semanas, se cumplieron cinco años de la tragedia de Rana Plaza en Bangladesh. El 24 de abril de aquel año en el derrumbe de ese edificio fallecieron 1.133 personas y más de 2.500 resultaron heridas. Dentro había cinco fábricas donde se hacía ropa para el mercado occidental. La mayoría de los que perdieron la vida eran mujeres. La historia acaparó titulares y las impactantes fotos ocuparon telediarios -fue el cuarto mayor desastre industrial de la historia-. Fue un punto de inflexión que, entre otras cosas, provocó el nacimiento del movimiento global Fashion Revolution, que grita desde entonces para “cambiar el mundo a través de la moda”.

Lo integran diseñadores, académicos, creadores, tiendas, trabajadores, consumidores…, y quieren transformar “un modelo globalizado, con un gran impacto medioambiental»: el cultivo de algodón usa el 22,5% de los insecticidas del mundo y el 10% de todos los pesticidas”, según la plataforma. Otro dato para la reflexión: “A día de hoy, el 60% de los tejidos usados son de poliéster. Estos tejidos son plásticos que cuando los metes en la lavadora desprenden microplásticos, que van a parar a los mares y acaban como alimento de los peces”, explica Gema Gómez.

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La transparencia es una de las demandas más importantes que se hace al sector. Y pasa porque las empresas sepan quién hace su ropa. Algo tan obvio y tan básico resulta que es menos habitual de lo que se piensa. El informe ‘Behind the Barcode’ sacó a la luz que de 219 grandes marcas de moda preguntadas, sólo la mitad realmente conocía ese origen.

La tragedia de Bangladesh fue una sacudida a la conciencia de “una de las industrias que más contaminan y más residuos generan”. Habla Henar León, responsable de Emprendimiento de la empresa Factoría Cultural y del proyecto Granja de Gansos que copilotan con la marca El Ganso. “La información es la clave. El consumidor tiene que saber qué compra, qué impacto tiene y qué alternativas hay. Siempre hay opciones con bajo impacto medioambiental”. Más o menos 350.000 toneladas de ropa usada van al vertedero cada año sólo en Reino Unido, según Fashion Revolution.

El lema de esta Granja de Gansos no deja lugar a dudas: Pongamos la industria textil patas arriba. Y en eso andan. Este laboratorio de innovación ha seleccionado 11 proyectos con una seña de identidad común: la sostenibilidad. Ya sea con el ahorro de agua, el empleo de materiales reciclados, reduciendo el impacto en los tintes de ropa o con la recuperación de procesos artesanales. “Ofrecemos asesoramiento a empresas en distintas fases de maduración, desde gente que empieza a marcas con experiencia”, afirma León. “Hay firmas que están explorando vías nuevas, trabajando con tejidos y materiales que no se han empleado hasta ahora”.

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Sidikai es una firma de ropa 100% sostenible que nació en 2017. Detrás están las hermanas Mariona y Carlota Gramunt. Su filosofía pasa por “la innovación, el diseño y el compromiso”. Son el ejemplo de lo que se cuece ahora. “Hemos rechazado la aportación de inversores por mantener nuestros principios”, explican. A la hora de diseñar tienen en cuenta hasta la tela que desechan: “El desperdicio es un error de diseño”. Parece claro que los patrones están cambiando.

FLIP AND FLIP Ignacio Verges, ingeniero de diseño industrial, y José Miguel Navarro, diseñador gráfico, crearon en Zaragoza a finales de 2016 esta marca de mochilas (95 euros) y gorras (desde 36 euros). “Veíamos que había mucho material reaprovechable”, cuenta Navarro. Las primeras se hacen con lona de PVC y las gorras con lona de carpas y toldos. Recogen el material en fábricas próximas, con un concepto km.0, y lo tratan en dos talleres también en la zona.SIDIKAI Mariona y Carlota Gramunt soñaban desde niñas con poner en marcha juntas un proyecto de moda. La primera estudió Publicidad; la segunda, Empresariales. Cada una trabajó por su cuenta hasta que en 2017 decidieron crear esta marca de ropa femenina minimalista y elegante, 100% sostenible y con un claro compromiso social. Una prenda de su portfolio se produce en talleres de integración social. Ahora trabajan con APRAMP, que ayuda a mujeres en riesgo de exclusión social.THE CONCRETE Fernando García de la Calera quiso dar un aire nuevo a la sastrería convencional. El tejido denim es un clásico en sus diseños, prendas 100% artesanales hechas a mano en su taller. El algodón natural, el chambray, la sarga, el lino, la lana y, principalmente, el cuero, se encuentran entre sus aliados básicos. Hace sus propios botones de madera barnizados a mano y sus tejidos con tintes naturales que él mismo hace con plantas y semillas.DLANA Relanzar la lana como materia prima. Con esta intención crearon esta empresa familiar Esther Chamorro y Javier Benito. “Vimos que se empleaba muy poco en moda”, cuenta Esther por teléfono. Investigaron qué ganaderías servían, “no toda la lana vale para hacer ropa”, y qué industria quedaba en funcionamiento. En 2014 nació su marca con lana de ovejas de ganadería extensiva y trashumante y con un sello que garantiza que proceden de ovejas 100% merinas españolas autóctonas.ENCUIRE Nieta de costurera, Eva Estévez empezó diseñando bolsos para sus amigas. En 2012, tras trabajar en vestuario de televisión e Inditex se lanzó a dar forma a su propio proyecto. Cada diseño lleva el nombre de una amiga (Inés, María, Lara…) y cada uno cuenta una historia. Con un estilo sencillo y casual , trabaja las pieles de manera artesanal en su taller del barrio de Malasaña. Las cremalleras, las anillas o los herrajes han sido adquiridos en proveedores locales.

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