Cómo tener un fantástico Armarios Cultivo Baratos con un gasto mínimo | armarios cultivo baratos

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Cómo tener un fantástico Armarios Cultivo Baratos con un gasto mínimo | armarios cultivo baratos

Liam Freeman — Con el anuncio de la creación de Gucci Equilibrium –una plataforma en línea “diseñada para conectar a la gente, el planeta y una causa”– en la misma semana en que se celebraron el Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio) y el Día Mundial de los Océanos (8 de junio), la histórica casa de moda eligió el momento perfecto para iniciar una nueva conversación sobre el impacto de la industria del vestido. Los cínicos agotados por estas iniciativas podrían desafiar tales esfuerzos –pero valdría la pena contener nuestros gestos de incredulidad y considerar lo siguiente: de acuerdo con el Reporte Global de Sostenibilidad Corporativa de Nielsen, del año 2015, 73 por ciento de los millennials pagaría más por productos sostenibles. Claramente, hay un argumento de negocios en las iniciativas para reducir la presión que ponemos al planeta y eso significa que podría haber un fondo real detrás del plan de Gucci. 

Según el reporte Pulso de la Industria de la Moda de 2018, hay otras marcas que también están escuchando: este reveló que el 75 por ciento de las compañías de moda ha mejorado su desempeño medioambiental y social a lo largo del último año. Pero, la demanda de bienes más verdes viene acompañada de la exigencia de mayor transparencia. Del mismo modo que la palabra “saludable” se relaciona con la comida, hay algunos estándares de negocio que definen lo que “sostenible” o “moda consciente” significa en realidad. Hasta aquí, es probable que el greenwashing –la práctica de hacer afirmaciones engañosas o sin sustento acerca de los beneficios medioambientales de un producto, servicio, tecnología o práctica empresarial– sea algo común en la industria y más allá. Para comprender mejor lo que se está haciendo para corregir esta situación, Vogue entrevistó a jugadores clave que están trabajando para reducir el impacto ambiental de la industria de la moda.

¿Qué están haciendo las marcas de lujo más grandes del mundo para reducir su impacto medioambiental?
Marie-Claire Daveu, directora de sostenibilidad, Kering (propietaria de Gucci, Saint Laurent, Alexander McQueen y Balenciaga, entre otras): “El sistema clásico de evaluación para medir la sostenibilidad de una compañía simplemente no es preciso si no ve más allá de sus propias operaciones. Por lo tanto, nosotros [Kering] desarrollamos una herramienta pionera en 2011 conocida como Environmental Profit & Loss (EP&L) para ayudarnos a entender mejor nuestro impacto ambiental, de modo que pudiéramos reducirlo. Gracias a ella, descubrimos que sólo el 7 por ciento de los impactos venían directamente de la compañía (tiendas y oficinas) y que un impresionante 93 por ciento de los problemas estaban directamente relacionados con nuestra cadena de abastecimiento como, por ejemplo, el cultivo de algodón y la crianza de ganado. Esto significa que si verdaderamente deseamos mejorar nuestro modelo de negocio, necesitamos ir más profundo –rastrear nuestra cadena de abastecimiento hasta las materias primas. Por ejemplo, muchas de nuestras marcas –de Bottega Veneta a Gucci y Saint Laurent– trabajan con mucho cuero por lo que desarrollamos un proceso de curtido que no emplea metales y el cual es mucho más amigable con el medio ambiente pues reduce la contaminación, así como el consumo de agua y energía. Si nuestro objetivo es proteger el planeta y únicamente miramos nuestras propias operaciones, no estamos haciendo nuestro trabajo –toda la cadena de abastecimiento debe tomarse en cuenta”.

¿Qué podemos hacer como consumidores?
Amy Powney, directora creativa, Mother of Pearl: “Ojalá volvernos sostenibles fuera tan sencillo como decir ‘Compra aquí’ o ‘Deja de hacer esto’, pero es mucho más complicado que eso. ‘Sostenibilidad’ es una palabra muy amplia y es complicado para los clientes entender su verdadero significado cuando no hay ningún estándar de negocio alrededor. Por ejemplo, el hecho de que una camiseta sea fabricada con algodón orgánico no significa que no haya sido confeccionada en un taller de explotación laboral. Es una idea emocionante fabricar tenis usando plástico reciclado del océano, ¿pero qué pasa cuando esos tenis terminan en un vertedero? Nosotros, como diseñadores, tenemos que pensar en la sostenibilidad de manera holística y siempre preguntarnos qué es lo que pasa con una prenda después de que la hemos hecho. En lo que respecta a los consumidores, creo que el mensaje número uno que yo daría a cualquier persona acerca de cómo ser un comprador más sostenible es comprar menos cosas baratas y más cosas de mejor calidad. Hay que regresar a esa vieja forma de pensar que veía las compras como una inversión, adquirir cosas que se conservarán y atesorarán por mucho tiempo, y que se utilizarán una y otra vez. En segundo lugar, decide qué significa para ti la sostenibilidad: ¿es más importante el comercio justo o acabar con el cambio climático? Porque es muy poco probable que encuentres una marca que en la actualidad aborde todos esos problemas”.

© Cortesía de Maiyet

Bordado a mano en la India para prendas de Maiyet.

Entonces, ¿cómo podemos acuñar una mejor definición del significado de sostenibilidad?
Jason Kibbey, CEO, Sustainable Apparel Coalition: “En 2009, Patagonia, la compañía de ropa para exteriores, y el minorista masivo Walmart se unieron porque creían que las mediciones y la transparencia en la industria de la moda serían los catalizadores para mejorarla. En ese entonces no existía manera de que una compañía –y mucho menos un consumidor– entendiera el impacto de sus productos, así que escribieron en conjunto una carta invitando a CEOs de compañías líderes globales a unirse para desarrollar un índice –ahora conocido como el Índice Higgs– que midiera el impacto ambiental de sus productos. Ahora, nosotros (la Sustainable Apparel Coalition) tenemos más de 200 miembros globales –de Adidas y Asos a Levi’s y LVMH– que representan un ingreso conjunto derivado de la venta de ropa y zapatos de 500 mil millones de dólares. Nuestro objetivo es recolectar toda esta información y estandarizarla, del mismo modo que lo hace la industria de los alimentos. Posteriormente, será posible compartirla, de modo que los consumidores realmente entiendan qué tan sostenible es una prenda. Desde luego, hacer esto correctamente toma mucho tiempo, pero estamos cotejando información rica, comparable y creíble que, en los próximos años, nos permitirá usarla para comparar la sostenibilidad de un producto sin importar si es de Zara o de Chanel. Este tipo de métricas estandarizadas será absolutamente crítico en la prevención del greenwashing”.

¿Algún consejo adicional acerca de cómo podemos hacer nuestros guardarropas más sustentables mientras tanto?
Ryan Gellert, director general de Europa, Medio Oriente y África, Patagonia: “Yvon Chouinard (el fundador de Patagonia) en alguna ocasión dijo que ‘llevar una vida considerada es una verdadera molestia”. Creo que lo que esa frase encierra es que si quieres llevar una vida considerada tienes que decir ‘Voy a hacer eso ahora mismo, a partir de hoy’ porque no se volverá más fácil. Una de las mejores cosas que podemos hacer como consumidores es conservar los productos que compramos por más tiempo; comprar cosas de calidad; reparar algo que necesita ser reparado y no desecharlo. En lo que respecta a cómo compramos, un consejo clave que doy a las personas es: investiga, haz preguntas inquisitivas, exige más a las marcas con las que haces negocios. Y desconfía de las compañías que comunican sus aspiraciones para los próximos 10 o 15 años; me da la impresión que esa es la definición misma de greenwashing –o lo que es lo mismo: ‘Quiero recibir hoy el crédito por lo que aspiro a hacer en el futuro’. Frecuentemente somos tomados como un ejemplo de empresa sostenible. No somos una empresa sostenible –tomamos del planeta más de lo que el planeta puede recuperar. Pero somos una compañía responsable en el sentido de que verdaderamente intentamos retarnos diariamente para minimizar nuestro impacto en el planeta y usar nuestro negocio para inspirar e implementar soluciones a la crisis ambiental. (Desde mediados de los años 80, Patagonia ha donado el uno por ciento de sus ingresos a pequeñas pero efectivas organizaciones medioambientales). Como industria, necesitamos encontrar formas de autorregularnos, no porque los clientes requieran más de nosotros, no por temor a que los gobiernos intenten regularnos, sino porque es lo correcto”.

Blue Heart, un documental realizado por Patagonia acerca de la lucha para salvar los últimos ríos salvajes de Europa, se encuentra ahora en cines.

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